Показы известных брендов сезона весна-лето 2018 в рамках Недель моды в Нью-Йорке и Милане отгремели 6-15 и 20-25 сентября. Главные мировые столицы приняли на себя модный удар для дальнейшего транслирования базовых и оригинальных тенденций, которые провозгласили известные дизайнеры. Разбираемся, что будет актуально в следующем году.
По сравнению с прошлыми сезонами Нью-Йоркская неделя моды заметно опустела. Но надежный творческий «костяк» в виде Marc Jacobs и Philipp Plein все так же радуют гостей мероприятия.
ПЕРФОМАНС
Marc Jacobs посвятил новую коллекцию Лулу де ля Фалез, музе и другу Ива Сен-Лорана, которая воплощала английскую эксцентричность. Отсюда в коллекции появились высокие экзотические тюрбаны, принтованные марракешские балахоны, украшения на пол лица и строгие костюмы, будто с мужского плеча: де ля Фалез умела носить все это одновременно. В свою очередь элегантные длинные перчатки отсылают к оперной певице Синтии Хокинс из фильма Жан-Жака Бенекса «Дива». Кстати, саундтрек к этой картине прозвучал в финале — после полной тишины, в которой прошел весь показ, дабы по максимуму сконцентрировать внимание гостей на одежде.
Кроме того, Марк Джейкобс не был бы собой, если бы подиумное представление прошло без остроумного стайлинга: поясные сумки, которые в последнее время очень популярны в силу тяготения к горпкору — с шелковыми африканскими нарядами и sci-fi плащами, боа — на рюкзаках, сумки-баулы — с пальто, а вечерние платья — с вьетнамками. Обещает стать хитом неоново-оранжевая косуха, сделанная такой яркой во имя королевы Иронии.
Кстати, в шоу дебютировала Кайя Гербер — шестнадцатилетняя дочь Синди Кроуфорд.
GUILTY PLEASURE
Новой весенне-летней коллекцией Philipp Plein поддержал популярную тенденцию на агендерность, выпустив на подиум и женщин и мужчин. В нью-йоркском историческом зале Hammerstein Филипп Плейн представил вторую главу своего приключенческого шоу для весенне-летнего сезона 2018 года (первая прошла в июне). Дизайнер прекрасно понимает, что театральная среда — идеальный антураж для столкновения «наивной» сказки и «опытного» фетиша. Гости сидят за круглыми столами, где шампанское и гамбургеры подаются на серебряных тарелках. В таинственном двухъярусном зале пересекается классический дух оперного театра и освещение, воссоздающее атмосферу загадочного района красных фонарей в Амстердаме. Великий бал, которым правит немецкий Воланд.
Задиристый бунтующий нрав Модного дома воплощен в виде маек с изображением порабощенных диснеевских принцесс, а также в виде джинсовых курток и шелковых платьев для современных герцогинь, на которых дружелюбные мультипликационные животные соседствуют с шипами. Женственные кружевные наряды украшены кожаными ремнями. Каркас юбок выполнен из черных и белых портупей с непорочными цветочками. Пик всему шоу — антитеза: полуобнаженная грудь с крестами из скотча против полностью закрытого длинного платья с «голубиной грудкой» из 1900-х. Самое целомудренное в этом «шабаше» — это белые носочки с рюшами. Даже у невинных есть guilty pleasure. Искрометная коллекция Philipp Plein SS’18 является освобождением от комплексов, отказом от подавления внутренних желаний и просто праздником непослушания.
Миланская неделя моды уже в который раз проходит под расшитой глиттером звездой Алессандро Микеле. Потому что Gucci — это больше, чем красота. Это состояние ума.
МИЛЛИОН ИДЕЙ В ОДНОМ
За что мы любим Gucci? За безумие, за умение объединять референсы из разных эпох и культурных дискурсов. Весенне-летняя коллекция снова доказывает мастерство своего креативного директора Алессандро Микеле. В ней считываются фрагменты египетского, ацтекского и индийского наследия, китча 1970-х, моды из сериалов 1980-х («Санта-Барбара» и «Династия»), а также цитаты концертных костюмов и гардероба герцога Девонширского. Даже шуба ненароком напоминает бессменное меховое облачение героини Гвинет Пэлтроу в фильме Уэса Андерсона «Семейка Тененбаум». Взгляды Микеле, похоже, опираются на всю историю моды.
Смешение стилей происходит на фоне светящегося голубым неоном подиума, который копирует реку Тибр, пересекающую Рим. Античные статуи и колонны являются проводниками к древнему язычеству. Модели в длинных платьях с болеро и капюшонами походят на жриц. Тема поклонения идолам прослеживается и в аксессуарах, которые напоминают амулеты; среди них не только бусины и жемчуг, но и рога. Однако, не дав привыкнуть, в коллекцию врывается новое время — китч 70-х. Его символизируют взъерошенные прически из фильма «Hairspray», широкополые шляпы, атласные и бархатные эпатажные пиджаки будто с плеча группы Rolling Stones. Блесток из 80-ых столько, что Лайза Минелли упадет в обморок. Скорее всего, главную тему для коллекции Микеле разглядел в архивах дизайнера Боба Маки, который известен тем, что создавал сценические костюмы для музыкантов конца прошлого столетия. Блестящие боди, сияющие комбинезоны и геометричные очки в стразах почти в точности копируют образ Элтона Джона. В довершение — на одной из сумок разместилась обложка альбома британского рок-певца, композитора и пианиста.
Согласиться нетрудно: сумасшедшая микелевская эклектика выглядит странно и по-доброму старомодно. Но попробуйте все продуманные образы разобрать по частям — и получите современные и стильные вещи, которые хорошо продаются.
-
16 520 руб.
165 200 руб.
