Menswear-часть коллекции Resort'18 от Gucci — это новые референсы из разных эпох и культурных дискурсов, а значит очередной смелый вызов консервативному внешнему виду настоящего мужчины.
«Всеми силами сопротивляйтесь той огромной скорости, из-за которой мы только теряем себя», — таков завет креативного директора Gucci Алессандро Микеле. Затеяв однажды борьбу с бешеным ритмом жизни, он решил обращаться к прошлому. Правда это не апатичная ностальгия и даже не светлая грусть по старым добрым временам — это выразительный флэшбэк, который питает желанием двигаться вперед.
В новой отпускной коллекции художественный руководитель Модного дома продолжает развивать любимую тему гик-шика — причудливого, местами откровенно фриковского, но столь популярного (продажи одежды при Микеле увеличились на четверть, а сумок — в пять раз). О моде будущего он вещает в ироничной форме, сознательно размывая гендерные границы. Для межсезонья дизайнер черпал свое вдохновение из эпохи Ренессанса и картин Боттичелли. Отсюда декор, который как всегда затейлив и повествователен.
Кроме того, флорентийское Возрождение креативный директор приправляет олдскулом, винтажным стилем, унисексом, китчем 70-х и 80-х. Для новой коллекции он перемешал (но, как водится, не взбалтывал) свои любимые ингредиенты: вельвет, мех и шелк, анилиновый зеленый, золото и конфетно-розовый, узоры с обоев, мебельной обивки и фарфора. Есть в коллекции вещи, к которым все уже успели привыкнуть, — поясные сумки и свитшоты с надписью GUCCY и Blind for Love, высмеивающие бесконечные подделки. Хотя за это сложно судить: логомания и монограммы — это очевидный тренд и без саркастичного подтекста.
Рекламная кампания для мужских луков снималась на фоне руин, отсылающих к античным наследиям. Полуразрушенные колонны, капители которых оформлены ионическим ордером, помогают создать атмосферу музейно-паркового шарма. В сочетании со спортивными костюмами, слишком короткими шортами из блестящих материалов, свитерами, джемперами и белыми кроссовками выходит явный оксюморон.
Разброс стилей, национальных мотивов и реминисценций вновь велик. Хипстерский люрексовый аутфит с кепкой и авоськой сменяет брючный костюм с ромбовидным красно-синим принтом. Следом — воротник-аскот, как у Людовика XV. Затем — клетчатая городская пижама и камзол с вышивкой. Далее — образ то ли металиста, то ли почитателя бритпопа в черной кожаной косухе и с козой... но не в виде жеста — рядом стоит настоящее парнокопытное животное. Кстати, это перстосложение — классический знак греческих и римских ораторов. Микеле умеет благородно "троллить" любое культурное явление. Из богемного — массивные перстни на пальцах, брюки странной длины, лоферы на ногах, а также шлепки а-ля кроксы, полусапожки-казаки и... гольфы. Лавровый венок Аполлона в руках моделей — символ славы, победы и мира — выступает как заключительный элемент всей концепции.
Да, инфантильности — too much. Но Микеле — это проповедник романтического декаданса, постмодернистский фокусник, это укол адреналина, который продолжает сильно бодрить итальянский Модный дом, вводя в счастливый транс его ярых поклонников. Давайте не будем суровы к творческому методу знаменитого дизайнера и начнем воспринимать его шутливые стилизации лишь в рамках модного шоу.
